羊毛纱 棉羊毛纱 粘胶羊毛纱 涤纶羊毛纱 腈纶羊毛纱7-3-1994

羊毛纱 棉羊毛纱 粘胶羊毛纱 涤纶羊毛纱 腈纶羊毛纱7-3-1994

      羊毛纱本身是一种容易卷曲的物料。它的优点是柔软，且纤维间互相紧扣，作成一团，能产生出保温的功效。一般来说羊毛都是呈白色。尽管可染色, 但也有个别种类的羊毛是自然的黑色、棕色等。羊毛本身具备吸水性，能够吸收相当于其重量三分之一的水分。由于如此，羊毛本身亦不易被燃烧，具有防火的功效。羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感、保暖性好等特点。羊毛纱可以与多种纱线混纺，如精梳棉羊毛纱 粘胶羊毛纱 涤纶羊毛纱 腈纶羊毛纱等。

      羊毛面料即以羊毛纱为原料纺织而成的面料：

1、经向、经纱、经纱密度　——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度　——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度　——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 

4、幅宽　——面料的宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 

5、克重　——面料的克重一般为面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 

6、色织　——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

      纯羊毛纱面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制档西服和大衣的面料。但仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。 一、手摸感。纯羊毛纱面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。 二、看色泽。纯羊毛纱面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。 三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。 四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。 五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。本文由潍坊七棉纺纱有限公司提供